Libros de montaña y escalada
La literatura de montaña es rica y diversa, con numerosos libros que exploran la pasión por la montaña, la aventura al aire libre y la exploración. Aquí tienes una selección de algunos de los mejores libros de montaña, que han sido apreciados por entusiastas del alpinismo, escaladores y amantes de la naturaleza.
Annapurna: Primer ochomil
Una crónica de la primera ascensión a un ochomil, el Annapurna, y la odisea que vivieron los alpinistas.
El tres de junio de 1950, Maurice Herzog y Louis Lachenal llegaban a la cima del Annapurna, convirtiéndose en los primeros seres humanos que coronaban una montaña de más de ocho mil metros, escapando milagrosamente de la muerte.
En los meses siguientes, mientras se recuperaba en el hospital de sus terribles amputaciones (que le dejarían sin los dedos de las manos y los pies), Herzog dictó Annapurna primer ochomil, una de las obras cumbre de la literatura expedicionaria de montaña.
Gocemos de la fuente de inspiración más rica que podamos imaginar: las huellas de estos aventureros que nos dejaron una historia real de valor y camaradería. De exploración y pasión por la aventura.
Los conquistadores de lo inútil
Una obra clásica que relata las aventuras del propio autor y sus compañeros escaladores en los Alpes y el Himalaya.
«Conquistadores», como lo llamamos familiarmente, es y será un clásico de la literatura de montaña, tal vez el más vendido y más leído de todos los tiempos, un libro imprescindible para quienes además de subir montañas les gusta soñar con ellas. Lionel Terray (1921-1965) fue calificado por Reinhold Messner como «una de las figuras más sobresalientes de la historia del alpinismo». Y sin duda es así, como aperturista de primeras absolutas al Fitz Roy, Chacraraju, Jannu, Makalu o Mont Huntington, en sus repeticiones en los Alpes, en su participación en la expedición francesa al Annapurna. Una vida de aprendizaje y esfuerzo al máximo nivel que compartió con otros compañeros, también amigos, de cordada: Gaston Rébuffat, Louis Lachenal, Maurice Herzog.
Su carácter arriesgado y la pasión inmensa con la que vive cada una de sus ascensiones hacen de él un escritor fuera de serie, un comunicador extraordinariamente expresivo con el que se han sentido identificados varias generaciones de alpinistas.
Escaladores de la libertad. La edad de oro del himalayismo polaco
Cuenta la historia de un grupo de extraordinarios alpinistas polacos Jerzy Kukuczka, Voytek Kurtyka, Wanda Rutkiewicz, Krzysztof Wielicki, Andrzej Zawada, Artur Hajzer que emergieron bajo el manto de opresión que siguió a la Segunda Guerra Mundial para convertirse en la vanguardia de la escalada en el Himalaya.
A pesar de que vivían en una Polonia triste, lóbrega y arrasada por la guerra, sin atisbos de esperanza de tener una vida digna, estos inquietos, motivados y capaces montañeros crearon su propia economía de libre mercado frente a las mismísimas narices de los mandos comunistas y escalaron las vías que les condujeron a su liberación.
En una época en la que los ciudadanos polacos estaban bloqueados tras el Telón de Acero, estos intrépidos exploradores hallaron una manera de moverse por el mundo en busca de aventuras extremas.
Viajaron a las más altas y cautivadoras montañas del mundo: los Himalayas. Y se convirtieron en el grupo más tenaz de himalayistas que haya conocido el mundo.
Bernadette McDonald teje una apasionada y literaria historia de aventura, política y muerte, pero sobre todo de motivación.
Una gran historia que ha conseguido el reconocimiento de los premios literarios de montaña más prestigiosos: American Alpine Club Literary Prize (USA), Premio Munday, Banff Mountain Festival (CANADÁ), Premio Boardman Tasker, Kendal Mountain Festival (REINO UNIDO).
Mi mundo vertical
El gran escalador polaco conocido familiarmente como Jurek, fue un hombre con apetito voraz de las altas montañas: escaló todos los catorce ochomiles en ocho años, completando su proyecto tan sólo unos meses después de que lo consiguiera, como primero, Reinhold Messner. Pero el mérito de Kukuczka, tal vez uno de los alpinistas más innovadores y atrevidos de todos los tiempos, consiste ante todo en el estilo de estas ascensiones, así como en las enormes dificultades que tuvo que superar para llevar a cabo sus expediciones.
Mi mundo vertical narra la increíble historia de un hombre modesto y familiar, que sueña con las altas cumbres del Himalaya. Lejos de ser mera crónica alpinística de la época cuando su autor conquistaba los sucesivos gigantes del Himalaya y Karakórum (1997-1987), se trata de un texto profundamente humano, redactado en forma de recuerdos, a veces muy personales e íntimos. Kukczka transmite con asombrosa sinceridad sus sentimientos en los momentos más difíciles de su carrera, retrata a sus amigos algunos de ellos himalayistas de renombre, como Voytek Kurtyka, Krzysztof Wielicki o Wanda Rutkiewicz, y hace alarde de un admirable sentido del humor al hablar de la cruda realidad sociopolítica que le rodeaba.
K2 El nudo infinito
Uno de los grandes clásicos de la literatura de montaña, la historia de una fascinación poderosa, que une indisolublemente el destino de dos personas a una bella e inaccesible montaña.
En 1957 el joven Kurt divisa por primera vez el K2 desde la base del Broad Peak. A partir de entonces, toda su vida gira en torno a esta mágica cumbre. Tras algunos intentos frustrados, vuelve en 1986 junto con Julie Tullis con la esperanza de poder finalmente alcanzar su cima.
Pero el 1986 es un año trágico en el K2. Una inesperada tormenta atrapa a siete personas a ocho mil metros de altitud durante varios días.
Kurt y Julie, tras cumplir su sueño de pisar la cumbre que habían anhelado durante años, luchan por sus vidas en un combate desigual contra las fuerzas de la naturaleza. Tras un trágico descenso, tan sólo dos personas, Kurt y Willy Bauer, alcanzan el campo base, logrando de forma asombrosa sobrevivir a la ira de la montaña.
Del Tirol al Nanga Parbat
Es un libro autobiográfico único que Desnivel reedita conmemorando el 60 aniversario de su muerte, acontecida durante su intento al Chogolisa en 1957, y pocas semanas después de haber conseguido, junto a Kurt Diemberger, la primera ascensión al Broad Peak. Hermann Buhl, iconoclasta y provocador, alpinista de prodigioso talento, es considerado hoy como el precursor más destacado del himalayísmo moderno.
Su ascensión en solitario al Nanga Parbat (8.125 m) en 1953, tan sólo unos días después de que la cordada Hillary-Tenzing coronara la cima del Everest, confirma a un escalador fuera de serie. Esta montaña «devoradora de hombres», que se ha cebado en la flor y nata de los alpinistas europeos desde Mummery hasta Welzenbach, sucumbió ante la determinación de Buhl que coronó su cima por primera vez en la historia. El tirolés conquista la cima tras una escalada nocturna en solitario y durante el descenso realiza un vivac a ocho mil metros, sin tienda ni saco de dormir, sin alimento ni ropa adecuada, dando lugar así a una de las grandes gestas de la conquista del Himalaya.
Del Tirol al Nanga Parbat es su fascinante autobiografía en la que además descubrimos una personalidad apasionada y desbordante, ajena a cualquier tipo de patrón. El arrojo despreocupado de sus aventuras subyugará inmediatamente al lector, quien conocerá a través de estas páginas al auténtico Hermann: un hombre sencillo, puro, quien siempre conservó una modestia ejemplar, incluso cuando sus proezas pusieron de rodillas al mundo alpinístico de su tiempo.
Sueños del Eiger
Este libro nos presenta en este libro una colección de ensayos aparecidos en las revistas Outside y Smithsonian. En ella se relatan varias aventuras verídicas ambientadas en los confines más recónditos, dispares y fríos del planeta, desde Alaska y Arizona hasta los Alpes, en pos de las cimas más altas y escarpadas: K2, McKinley, Denali, Everest y por supuesto Eiger.
«Sueños del Eiger» es un conjunto de relatos al filo de lo imposible, que no esconden el entusiasmo, los miedos, la adicción al riesgo y los fracasos que rodean el mundo del montañismo.
Tocando el vacío (Touching the Void)
Un relato de supervivencia asombroso que detalla la lucha de Joe Simpson por sobrevivir después de un accidente en los Andes.
Uno de los clásicos absolutos de la literatura de montaña, llevado también con éxito a la gran pantalla, narra un escalofriante drama vivido por dos jóvenes montañeros durante la escalada al Siula Grande en los Andes. La historia es real: todo lo que cuenta Joe Simpson ocurrió de verdad, sin embargo, la intensidad de su relato supera lo que posiblemente se atreviera a inventar la mayoría de los autores de ficción. La escritura de Simpson posee toda la fuerza de la mejor narrativa, y el resultado desborda las fronteras de la llamada «literatura de montaña». -Tocando el vacío- es un libro sobre el espíritu del hombre y sobre las fuerzas vitales que nos impulsan. Acompañado de fotografías en color de la aventura, el relato cobra una viveza que dejará sin aliento a más de un lector.
Everest. Porque está ahí
¿Lograron Mallory e Irvine ser los primeros en conquistar el Everest en 1924?
Tratando de conservar el alma y el espíritu de aquella expedición, esta novela Premio de Literatura Desnivel 2017, propone una versión personal de las peripecias que pudieron vivir aquellos audaces hombres que, buscando la gloria, se enfrentaron a lo desconocido. Paralelamente, nueve décadas después, dos jóvenes alpinistas parten hacia el Tíbet con la cara norte del Everest como objetivo.
Su expedición, de puro estilo alpino, nada tiene que ver con la odisea a la que se enfrentaron aquellos intrépidos pioneros británicos. Pese a estar separadas por tantos años, ambas expediciones convergen en un punto que podría unirlas para siempre en los anales del alpinismo. «Everest. Porque está ahí» reúne los mejores ingredientes de todos aquellos libros que inspiraron a diversas generaciones de conquistadores de lo inútil.
Un relato en paralelo, que gana interés y tensión a medida que avanza, donde se entrelazan las vivencias de aquellos pioneros de 1924, con las de dos escaladores modernos.
Mal de altura. La gran tragedia del Everest
Mal de altura se ha convertido en una lectura obligada para todo amante de la literatura de montaña, de aventura o de viajes. Un best seller internacional tanto por la calidad de la historia como por el acierto con el que su autor, Jon Krakauer, nos narra lo sucedido.
Qué más se puede decir de una tragedia que conmocionó el mundo de la montaña incluso transcendiéndolo… quizá sólo que merece la pena empaparse de la intensidad de las palabras y el estilo gráfico del autor que consiguen atrapar al lector y nos llevan en este viaje literario hasta el corazón mismo de lo inevitable. -Mal de altura- se lee como una buena novela, pero no es ficción.
Jon Krakauer partió hacia el Himalaya en 1996 para escribir un reportaje sobre la creciente explotación comercial del Everest. Su intención era analizar los motivos de que tanta gente esté dispuesta a someterse a riesgos antes reservados a alpinistas profesionales.
Tras coronar la cima más alta de la Tierra, Krakauer comenzó el peligroso descenso, pero no todos lo consiguieron, hubo muertes, hubo heridos y mucha controversia. Esta obra suscitó tanta polémica que Krakauer se vio obligado a escribir un -post scriptum- de réplica, incluido en esta edición.
El tiempo se detiene mientras Krakauer perfila y relata conmovedoramente lo sucedido.
Everest 1996. Crónica de un rescate imposible
Injustamente criticado en el libro «Mal de altura» de Jon Krakauer por su actuación en la tragedia, Bukreev nos habla, esta vez con voz propia, poco antes de su muerte bajo una avalancha en el Annappurna en 1997.
Su dramática narración se entrelaza con una investigación profunda de los hechos por el cineasta y escritor Weston DeWalt, y nos ofrece una perspectiva objetiva de la ambición humana enfrentada a una naturaleza inflexible. «A primera hora de la tarde del 10 de mayo de 1996 sopló sobre el Everest una tormenta especialmente violenta, que se prolongó durante más de diez horas en las zonas superiores de la montaña. Veintitrés montañeros, hombres y mujeres, que aquel día habían estado escalando en la vertiente sur, en el lado nepalí, no lograron alcanzar la seguridad de su campamento en altitud. En plena ventisca y sin visibilidad alguna, azotados por vientos huracanados con la fuerza suficiente para volar un camión, los escaladores se vieron obligados a lucha para sobrevivir». En medio de este infierno, Anatoli Bukreev, guía jefe y uno de los mejores alpinistas del mundo, se niega a abandonar la esperanza. Solo, escalando a ciegas en las fauces de la tormenta, consigue salvar vidas humanas abandonadas a una muerte segura.
Un relato fascinante de las intrigas que se desarrollan entre bastidores en las expediciones comerciales al Everest.
Uno de los rescates más sorprendentes en la historia del montañismo. El heroísmo de Anatoli Bukreev no fue una casualidad.
Bajo los cielos de Asia
La epopeya protagonizada por el montañero Iñaki Ochoa de Olza y quienes expusieron su vida en un intento frustrado de salvar su vida se ha convertido en un ejemplo de los valores que caracterizan al verdadero deporte: capacidad de sacrificio, solidaridad, compañerismo, voluntad de triunfo.
Bajo los cielos de Asia es un libro de corte autobiográfico que desvela cómo entendía la montaña y la vida Iñaki Ochoa de Olza (Pamplona, 1967-2008). En sus páginas, Iñaki describe de manera lúcida y desnuda el fascinante reto que representa la alta montaña con gran conocimiento de causa. Fue el primer himalayista español en subir un ochomil en menos de 24 horas y atesoraba doce cimas de esa altura antes de que un derrame cerebral le inmovilizara a 7.400 metros en el Annapurna en mayo de 2008. Durante cinco días, algunos de los mejores montañeros del mundo realizaron épicos esfuerzos para llegar hasta dónde se encontraba, pero el rescate fue imposible. Bajo los cielos de Asia cuenta en primera persona las aventuras montañeras de Iñaki Ochoa de Olza y recoge las reflexiones atesoradas en los triunfos y los fracasos de su apasionada existencia.
Iñaki Ochoa de Olza Pamplona, 1967 – Annapurna, 2008 Fue un destacado montañero español que protagonizó más de 200 expediciones al Himalaya, en las que llegó a escalar 15 ochomiles. Antes de fallecer a consecuencia del derrame cerebral que le inmovilizó a 7.400 metros en el Annapurna, escribió Bajo los cielos de Asia, una obra que refleja su extraordinaria personalidad y aporta las claves para entender por qué algunos de los mejores montañeros del mundo realizaron durante cinco días épicos esfuerzos para intentar rescatarle.
La llamada del silencio
Desde aquella épica batalla por la supervivencia en el Siula Grande, relatada con extraordinario dramatismo en -Tocando el vacío-, la vida de Joe Simpson ha estado plagada de aventuras, pero también salpicada de muertes. El autor ha sufrido la pérdida de amigos de escalada en accidentes que le han hecho dudar del sentido de la peligrosa actividad a la que ha dedicado toda su vida. La trágica muerte de un íntimo amigo le impulsa a tomar una decisión trascendental: ha llegado la hora de dar la espalda a las montañas que tanto ha amado. Consciente de que nunca estuvo más vivo que en las situaciones de máximo riesgo, elige como catarsis final escalar los más de mil quinientos metros de la intimidante cara norte del Eiger. Su relato, hermosamente triste y de poderosa carga emotiva, ofrece un apasionado recordatorio del precio que pagan los alpinistas por participar en juegos tan peligrosos. Con una narrativa que sumerge al lector en experiencias extremas, desde el infierno de una avalancha en Bolivia y escaladas en hielo en los Alpes y Colorado, hasta arriesgados vuelos en parapente en España y el enfrentamiento final con la pared norte del Eiger, Simpson explora el paradójico juego entre el poder de la mente que requiere la escalada y la fragilidad del cuerpo. -La llamada del silencio- es un relato vívido, que resulta al tiempo hilarante y trágico, una exploración del miedo y de la eterna lucha del escalador por plantarle cara.
Morir por la cima
Esta obra narra la trágica historia de la expedición al K2 en 1986, una montaña conocida por ser una de las más peligrosas del mundo. Durante esa expedición, 13 escaladores intentaron alcanzar la cima del K2, y cinco de ellos murieron en el proceso.
El libro «Morir por la cima» relata en detalle los eventos y las circunstancias que rodearon a esta expedición, explorando las decisiones y acciones de los escaladores, así como las difíciles condiciones climáticas y los desafíos extremos que enfrentaron en su intento de llegar a la cima del K2.
David Roberts, el autor, es un escritor y alpinista con experiencia en la narración de historias de alpinismo y aventuras en la montaña. «Morir por la cima» es una obra que ha sido elogiada por su narrativa y su capacidad para transmitir las emociones y los desafíos enfrentados por los escaladores en esta trágica expedición.
Cita con la cumbre
La naturalidad y la calidez con que Juan San Sebastián narra su terrible experiencia en el K2 hace que el interés de su relato transcienda el ámbito puramente montañero. Como dice David Torres en el prólogo, «Juanjo ha templado la pasión y el dolor, la rabia ha dado paso a la melancolía y la pena.
Las heridas del amor se han cerrado y en su recuerdo queda la cicatriz de quien, precisamente porque todavía duele, sabe que ha amado y vivido. Pero también hay algo más, y es que Juanjo se atreve a mirar cara a cara al último tabú. (…) La cumbre aquí no importa nada, o casi nada. No es más que frío y viento y vértigo. Creo que la cita que Juanjo anuncia desde el título no era con la cumbre. Era el trago que Atxo, su amigo, su compañero de tantas escaladas, bebió por él.» Juanjo San Sebastián (Bilbao,1955) es uno de los personajes más sólidos, versátiles y carismáticos del montañismo español. Autor de varios libros, entre los cuales destaca -Cuando la luna cambie (Desnivel, 2000), ha convertido en palabras valientes sensaciones y pensamientos compartidos por muchos montañeros.
Entre cero y ocho mil metros
La singular vida del gran alpinista Kurt Diemberger ha transcurrido entre la línea que delimita la faz de la tierra y la línea que marca el límite del cielo, la franja que transcurre -Entre cero y ocho mil metros-. Alpinista, fotógrafo y cineasta es el único alpinista vivo que cuenta en su historial con la primera ascensión de dos ochomiles -Broad Peak y Dhaulagiri-. Pero ante todo es un incansable buscador de la belleza.
Este libro autobiográfico nos cuenta buena parte de su vida montañera. Diemberger agrupa sus recuerdos en capítulos con el pulso narrativo de un buen contador de historias. La montaña es la protagonista, pero nos aproxima a cada una de ellas con humor, misterio, sorpresa, amor, pérdida, ridículo una colección de sentimientos y también de imágenes que irán brotando de cada una de sus palabras y de sus fotografías.
La araña blanca
Montañero, escritor y deportista olímpico, Heinrich Harrer fue miembro de la mítica cordada que completó en 1938 la codiciada primera ascensión a la Pared Norte del Eiger conocida como la «Pared Asesina».
La araña blanca- es un relato clásico de aquella gesta contado con paralizante realismo y brío narrativo digno del autor de -Siete años en el Tíbet-. Pero Harrer, además de alpinista que ofrece al público el relato de su propia escalada, asume también el papel de historiador, introduciéndonos con gran precisión técnica y ritmo trepidante, en la historia de los dramáticos intentos anteriores de escalar la temible pared. Éstos se desarrollaron en un ambiente de feroz competencia deportiva y desembocaron en una larga lista de víctimas. Entre ellas, tal vez el caso más trágico fuera el del joven Toni Kurz, quien agoniza durante largas horas colgado de una cuerda a pocos metros de un equipo de rescate, que no puede hacer nada por salvar su vida. Incluye además una crónica de las más importantes actividades en la pared norte del Eiger hasta el momento actual, con repeticiones invernales, aperturas de nuevas rutas y actividades en solitario.
![The White Spider: The Classic Account of the Ascent of the Eiger [Idioma Inglés]](https://m.media-amazon.com/images/I/31LkN7rvdYL._AC_AC_SR250,250_.jpg)
Símbolo. El sentido de la renuncia
¿Qué llevó a Reinhold Messner hasta la cima de las montañas más altas del mundo? ¿Cuál es el secreto de sus éxitos, de las metas alcanzadas rozando lo imposible? Él mismo lo cuenta en este libro, remontándose a su infancia en un pequeño pueblo de las Dolomitas, en el seno de una familia numerosa de agricultores, donde interiorizó un concepto clave en su trayectoria: la renuncia. En el ecosistema de un mundo pequeño donde todo tiene un lugar y todo tiene una función precisa, aprendió a lograr sus objetivos con pocos medios. De ahí surge su manera de ascender montañas: con lo mínimo necesario, aprovechando los recursos, de forma ligera y limpia, sin oxígeno artificial. Ese ha sido su sello de identidad.
En esta obra personal, escrita a cuatro manos con su esposa Diane, ella nos regala un retrato inédito y entrañable de un hombre que ha transformado su pasión por la montaña en una investigación personal, centrada en cuestiones que nos atañen a todos: sostenibilidad, cambio climático y gestión de recursos. Además, comparte cómo es su convivencia y qué sostiene realmente sostiene su relación, con numerosas fotografías inéditas, poéticas y sencillas que plasman su biografía y retratan su vida cotidiana.
Messner se desnuda como nunca al abordar asuntos muy íntimos, confesiones sobre su visión del mundo, de la montaña, del amor, del sentido de la vida, ahonda en la experiencia de la muerte de su hermano en el Nanga Parbat y también reflexiona abiertamente sobre las crisis y decepciones o los nuevos comienzos en el amor. Con el tiempo y la madurez, la renuncia se ha convertido en su filosofía, una forma de mirar al mundo y mirarse a sí mismo. Un sentido general de las cosas que le conecta con la esperanza en un futuro sostenible que ponga la vida de todos los seres y del planeta en el centro.
Vida de un superviviente
Reinhold Messner, el primer vencedor de los 14 ochomiles, ha demostrado en innumerables expediciones en qué consiste vivir al límite y sobrevivir. A sus 70 años, echa la mirada atrás y repasa una existencia marcada, ya desde muy pronto, por las aventuras extremas y los encuentros cercanos con la muerte.
Una vida polifacética contada por su protagonista en la que veremos como el alpinista más grande de nuestra era se convierte en político combativo, padre de familia, granjero emprendedor y fundador de sus museos de la montaña.
Pero este libro es también un trabajo de introspección en el que Messner reflexiona sobre conceptos como el coraje, la pasión y la responsabilidad, el orgullo y la vergüenza. Retrata con la pluma los peligros que conlleva la arrogancia y habla del compañerismo, pero también de la infinita soledad que se vive en la montaña.
Grito De Piedra. La Montaña Imposible
La trágica ascensión del Cerro Torre en 1959 constituye, aún hoy, uno de los mayores misterios en el mundo del alpinismo junto a la controvertida escalada al Everest de Mallory e Irvine.
En 1959, un accidente acaba con la vida de Toni Egger. Cesare Maestri, su compañero de cordada, regresa a la vida, convulso y desorientado, afirmando que han hecho cumbre, aunque en condiciones extraordinariamente penosas.
Reinhold Messner, uno de los montañeros de más renombre mundial, nos sumerge en una interesante investigación que repasa los antecedentes históricos de esta montaña reconstruyendo con paciencia e intuición el desarrollo del trágico accidente y contrastando sus conclusiones con los más célebres escaladores del Cerro Torre. Terray, Detassis, Bonatti, Ferrari, Bridwell, Salvaterra, Ponholzer, Wilson y Bragg son algunos de estos alpinistas con nombre propio cuyos testimonios le sirven a Messner para hilvanar una historia increíblemente real, una aventura cautivadora y fuera de lo común que nos lleva hacia la «montaña imposible».
El arte de la libertad (The Freedom Climbers)
Una obra que narra la historia de los alpinistas polacos que desafiaron el Telón de Acero y realizaron notables ascensos en los Himalayas y otras partes del mundo.
Voytek Kurtyka sigue siendo hoy uno de los alpinistas más grandes de todos los tiempos. Nacido en 1947, fue uno de los astros de la edad de oro del himalayismo polaco. Su enfoque visionario de la escalada se tradujo en un gran número de ascensiones relevantes, como la travesía de las cimas del Broad Peak, las escaladas non-stop del Cho Oyu y el Shishapangma y especialmente la ascensión en estilo alpino de la cara oeste del Gasherbrum IV junto a Robert Schauer. Aquella ascensión de 1985, a la que se llamó «la escalada del siglo», no se volvió a repetir hasta 2017. Sus compañeros de escalada habituales fueron otras tantas leyendas de su tiempo: el himalayista polaco Jerzy Kukuczka, el guía suizo Erhard Loretan y el alpinista británico Alex MacIntyre.
Sumamente reservado, ha declinado infinidad de invitaciones a entrevistas, conferencias y festivales, pero ha accedido a colaborar con la galardonada escritora canadiense Bernadette McDonald. En esta biografía largamente esperada, McDonald nos descubre a un gran alpinista pero sobre nos descubre la particular filosofía vital de Kurtyka con sus profundas revelaciones personales acerca de la belleza, el compañerismo, y -por encima de todo- la libertad. La biografía, profunda y emotiva, de uno de los alpinistas más respetados, complejos y reservados del mundo de la escalada internacional.
Summits of my life
El récord de la doble consecución del Everest, la última de las cimas que conforman la aventura Summits of My Life, es un hito en la historia del deporte de montaña y ha motivado una impresionante oleada de estima popular y admiración hacia Kilian Jornet en todo el mundo.
La clave del éxito es la esencia de Summits: trabajo en equipo, espíritu de superación, respeto a la naturaleza y unos valores humanos que, desde el principio, han puesto alas en los pies de Kilian. Cinco años de esfuerzos, luchas y proezas condensados en una obra espectacular escrita en primera persona y con fotografías a todo color e infografías explicativas que nos permiten adentrarnos en los sueños y los retos que han forjado el mito de Kilian Jornet.
Nada es imposible
Con aparente sencillez, Kilian Jornet ha conseguido algo que parecía imposible. Pero nada es fruto del azar: ha entrenado cuerpo y mente desde la infancia y se ha preparado a fondo tanto para el éxito como para el fracaso. Ha explorado los límites de la resistencia humana, y sus proezas, como la doble ascensión al Everest, son difíciles de superar.
Desde la cima de su brillante trayectoria en la élite deportiva, Kilian Jornet se sincera y comparte la experiencia acumulada en su libro más honesto y vitalista. En Nada es imposible nos ofrece una lección valiosa que nos anima a hacer realidad nuestros deseos, a correr con pasión y libertad y, sobre todo, a disfrutar y respetar la montaña.
Estos son solo algunos ejemplos de los muchos libros emocionantes y conmovedores relacionados con la montaña y el alpinismo. Cada uno de estos libros ofrece una perspectiva única sobre el mundo de la escalada y la exploración en la naturaleza, y puedes elegir aquellos que más te interesen según tus preferencias y tu nivel de experiencia en el mundo de la montaña.